Caoutchouc

Les pads qui font office de fûts sur les kits électroniques sont conçus à partir de trois familles de matériaux différents. Le caoutchouc, tout d'abord, qui équipe en général les modèles les plus économiques. De densités et d'épaisseurs variables, il peut s'avérer plus ou moins silencieux. Cependant, il offre une réponse très correcte pour les toms, comme pour les cymbales, dans la fabrication desquelles, d'ailleurs, il est presque exclusivement choisi. Précisons ici qu'il existe des cymbales offrant une surface complète de frappe recouverte de caoutchouc, tandis que d'autres ne proposent qu'une part de leur circonférence, en général un bon tiers. Bien que souvent très correctes au niveau sensibilité, elles peuvent cependant s'avérer moins pratique à jouer. Tout dépend ici de votre façon de jouer (avez-vous la gestuelle de Keith Moon, ou plutôt celle de Steve Smith ?), et, bien sûr, de votre budget.

Peaux maillées (mesh)

Dans un registre plus sophistiqué, et pour plus de finesses, notamment dans la restitution de toutes les nuances de la caisse claire, on choisira plutôt des peaux maillées (mesh en anglais), qui sont conçues à partir d'un filet en nylon monté sur un cercle. Mis au point par Roland, ce système est aujourd'hui largement démocratisé chez de nombreuses marques, même sur des kits compacts.

Très tactile, et proche des vrais modèles, ces peaux ont l'avantage de pouvoir être facilement tendues, pour s'adapter parfaitement à votre toucher comme une peau traditionnelle, mais également d'être changées en cas d'usure. Précisons ici que de nombreux kits les utilisent pour tous les fûts, même dans des gammes de prix économiques, comme l’Alesis Turbo Mesh dont les trois toms et la snare sont maillées.

Silicone à bulle

Notons enfin les pads équipés d'une surface de frappe en silicone à bulle, une technologie exclusive mise au point par Yamaha, qui offre l'avantage de fournir un toucher à la fois très silencieux, d'une grande précision, et hautement confortable. En effet, des microbulles, insérées dans le cœur de la matière avec plus ou moins de densité en fonction du type de fût, permettent de retrouver le vrai feeling de la percussion sur peau. Et, bonne nouvelle : même si ce type de pads était au départ réservé aux modèles haut-de-gamme de la série DTX, il est désormais disponible, pour la caisse claire en tout cas, sur des configurations très abordables comme la DTX482K.

Tout d'abord, de nombreux modèles de kits compacts et bon marché optent pour les contrôleurs à semelle intégrée, qui sont branchés sur le module et ressemble plus à des footswitchs de synthés qu'à de vraies pédales. Souvent identiques pour la grosse caisse et le charley, ils permettent, pour la première, de déclencher le son sans avoir besoin de frapper sur un pad, et pour le second, d'agir sur l'ouverture, avec plus ou moins de sensibilité. En général assez faciles à jouer car offrant peu de résistance (sur la plupart des modèles, on ne peut pas régler la tension de la semelle), ils seront idéals pour les débutants qui découvrent le jeu des pieds et n'ont pas encore acquis de virtuosité. Des kits comme le Yamaha DTX402K utilisent ce type de pédale, tout comme les modèles TD-02K et TD-02KV.

Notons cependant que l'on trouve dans cette catégorie des modèles de très bonne qualité, et Roland offre même une option, le KT-10, qui équivaut presque, en matière de sensibilité car elle est entièrement réglable au niveau réponse, aux meilleures pédales traditionnelles. De plus, elle s'avère particulièrement silencieuse : un must !

Viennent ensuite les systèmes de grosse caisse qui se fondent sur l'utilisation d'un pad de kick et d'une vraie pédale, identique à celle que l'on peut trouver sur les batteries acoustiques. Ici, une fois que vous avez choisi pédale à votre pied, c'est donc la qualité du pad qui compte. Comme pour les toms, on retrouve pour celui-ci les trois matériaux déjà cités, caoutchouc, mesh et silicone, avec des diamètres de fûts et des ergonomies de stabilisation différentes en fonction des catégories de budget. Notons cependant qu'il existe aussi des pads en caoutchouc très compacts, qui offrent un diamètre à peine plus large que celui de la batte de la pédale. Celle-ci est d'ailleurs, dans ce cas, équipée d'une tige courbée et inversée, pour pouvoir frapper le pad vers les bas, comme sur ce modèle Roland KD-7. Très économiques, très peu encombrants et parfaitement fiables, ils n'ont qu'un petit défaut : on ne peut pas y adapter une double pédale.
Enfin, notons qu'il existe pour les charleys une solution réaliste, qui adopte également une vraie pédale de charley et propose un pad charley qui s'y adapte. Deux concepts sont ici utilisés, le premier dispose d'une seule cymbale mobile, où la pédale agit sur un capteur de pression, comme c'est le cas pour le RHH135 de Yamaha. Le second opte quant à lui pour deux cymbales, comme dans la vraie vie. On trouve dans cette veine l'excellent Roland VH-11.

Cerveau du kit de batterie électronique, le module est évidemment d'une importance cruciale, puisque c'est lui qui non seulement va procurer le moteur audio indispensable à la synthèse des sonorités jouées par le kit, mais va aussi être en charge d'interpréter avec plus ou moins de finesse et de paramètres les informations de jeu transmises par les pads. C'est lui aussi qui fera office de coach, et devra s'avérer expert dans l'art d'offrir des options pédagogiques efficaces.

Dans ce domaine, évidemment, bien plus que pour les pads, les différences en fonction du prix sont énormes, et entre le Turbo Mesh d'Alesis avec ses 10 kits de batterie, et le TD-50 de Roland avec ses 400 instruments à modélisation et ses fonctions de production rivalisant avec les plus grands synthés du fabricant japonais, il y a plus qu'un monde, il y a une galaxie ! Une certaine différence de prix également…

Mais sans entrer dans un détail fonctionnel qui demanderait un mois entier de lecture, posons simplement quelques jalons pour se repérer rapidement, et commençons tout de suite par une bonne nouvelle : le module le plus cher ne sera pas forcément ce qui conviendra le mieux.

Très souvent rudimentaire, la connectique des modules de batterie se limite souvent à l'essentiel, à savoir une sortie audio en stéréo couplée à une sortie casque, à une connexion USB pour se relier à un ordinateur, et à une sortie (parfois complétée par une entrée !) au format MIDI DIN classique. Notons que cette dernière est très utile si l'on souhaite pouvoir piloter les sons de boîtes à rythmes hardwares, ou même ceux de synthés vintages. Dans la plupart des cas, ces trois domaines sont amplement suffisants.

Cependant, si on veut aller plus loin, on vérifiera surtout deux choses : la présence d'entrées trigger supplémentaires et celle de sorties audio séparées. Les premières permettront de rajouter des pads ou des cymbales si l'on a envie d'agrandir son kit après coup, et les secondes seront pratiques pour enregistrer ou sonoriser de façon détaillée les grooves sur n'importe quelle table de mixage, sur scène ou en studio.

Enfin, précisons que certains modules sophistiqués, comme le TD-50 de Roland permettent d'enregistrer de l'audio en interne de façon autonome et d'obtenir un mixage indépendant de la partie de batterie, si par exemple on a joué en s'accompagnant d'un playback… Pratique !

Concernant le look et la taille des fûts, on constate que de nombreux fabricants développent des gammes de kits disposant de fûts en bois ou en fibre, beaucoup plus massifs, même si relativement courts par rapport aux vrais, et qui donnent à la batterie un look plus proche de celui d'un vrai ensemble acoustique. On trouve ainsi chez Pearl, l'un des précurseurs en la matière, l’EM-53HB, ou, chez Alesis, la Strike Zone et la Crimson II Mesh Kit, ou encore, chez Roland, et dans un style grand luxe, le TD-50 KV, avec ses larges fûts en belle finition métal. Si ces trois kits arborent des fûts tout de même assez compacts, notons que le constructeur japonais propose aujourd’hui des kits avec des fûts longs en bois, aux dimensions semblables à ceux des "vraies" batterie, et baptisés Acoustic Design.

Souvent beaucoup plus chers, ces kits sont surtout destinés à ceux qui souhaitent faire de la scène avec une configuration électronique, sans avoir pour autant l'air de jouer sur des soucoupes volantes. Ainsi, si vous investissez uniquement pour travailler chez vous, ou en studio, ces solutions n'auront aucun avantage, et il vaudra mieux choisir un kit moins cher, doté des mêmes performances sonores, et, en bonus, beaucoup moins encombrant. Il conviendra juste de faire attention à la stabilité des racks, surtout si l'on est un cogneur impénitent, car plus les kits sont compacts et légers, plus ils peuvent manquer d'assise. Alors, si on se laisse emporter par la fougue d'un groove déchaîné, on peut facilement terminer un break avec un tom sur les genoux ! Cela dit, de nombreux progrès ont été faits ces dernières années dans le domaine du hardware des racks, et la plupart des kits, mêmes bon marchés, offrent des garanties satisfaisantes dans ce domaine, notamment au niveau des clamps chargés de positionner toms et cymbales. On vérifiera donc juste que ça serre bien et que les papillons de réglages sont suffisamment confortables.

Accessoire bien indispensable pour profiter pleinement de son kit électronique, le casque devra encaisser une dynamique suffisante pour pouvoir restituer pleinement la large plage de fréquence des instruments de batterie, et leur attaque implacable. On choisira donc un modèle assez professionnel, de préférence fermé, pour avoir un monitoring plus intime. Eagletone nous propose un excellent modèle de ce type, l’Original First, pouvant encaisser jusqu'à 98 dB, pour un budget tout à fait mesuré.

Notons aussi que Vic Firth propose un modèle très prisé des batteurs de studio, baptisé SIH2. Ce dernier offre l'avantage d'atténuer de façon conséquente les bruits extérieurs, ce qui est particulièrement recommandé pour les batteries électroniques, qui, bien que relativement silencieuses, génèrent tout de même un peu de bruit, et, au demeurant, un bruit pas du tout musical, quoique… Avec ce casque, on peut donc jouer à très faible volume, tout en profitant sans parasite des sons du module.

Pour ceux qui n'ont pas de problème de voisinage ou qui souhaitent répéter avec leur kit électronique, il existe des amplis dédiés, spécialement adaptés aux transitoires velues de la percussion. On trouve chez Roland un grand classique en forme de retour de scène, le PM 200, qui offre une confortable puissance de 180 watts. On dispose également d'un excellent modèle chez Alesis, légèrement plus économique, mais très pêchu aussi, le Strike Amp 12.